«Не надо подавать баклажаны на черной тарелке!»

Последним громким открытием прошлого ресторанного года стало, несомненно, азиатское бистро Dong Po, где под предводительством неугомонного шефа и ресторатора Евгения Урюпина в едином пространстве уместились китайская, японская и тайская кухни околостритфудного формата. IMC уже писал об этом заведении в рубрике «Новое место», а теперь подробности в формате «Проверено на себе» от ресторанного обозревателя Алексея Лущанова.

Бистро работает в здании городской мэрии по адресу 8 Марта, 8 Б. Главное достоинство помещения — панорамные окна с видом на трафик на одной из самых оживленных городских улиц. Описывать остальное бессмысленно — никто же не станет всерьез рассуждать об интерьере какого-нибудь «Макдоналдса». Все устроено так, что легким движением руки этот интерьер можно с легкостью перенастроить под любой другой национальный колорит. На Азию намекают лишь росписи, напоминающие татуировки якудза, да оформление фронтальной части стойки, она же прилавок. Нарисуй вместо этого поющих грузин и оберни люстры шкурами из Ikea и добро пожаловать на Кавказ. Черный потолок и свисающая с потолка искусственная зелень не говорят о территориальной направленности кухни ровным счетом ничего.

За каждое направление в Dong Po, как известно, отвечает отдельный шеф соответствующей национальности, но на самом деле на месте можно увидеть только одного шефа — китайца Ян Чуаньху, известного горожанам по предыдущему проекту Урюпина китайскому бистро Jang Su. Двое других — японец Кобаяши Кацухико и таец Тхонгсук Чаннамон — разработали и запустили меню и теперь присутствуют в бистро виртуально, но не исключено, что время от времени будут наезжать.

Большая часть блюд родом из Китая, каждое блюдо в меню отмечено флажком страны происхождения, так что рамен с том ямом не перепутаете. Суши и роллов нет вовсе. Рис, лапша и соевый соус — вот три кита Dong Po. На всякий случай, если у кого-то есть вопросы к названию — это в честь блюда, тушеной свинины, которую придумал древнекитайский философ, поэт, мудрец, и, видимо, не дурак поесть, который действовал под псевдонимом Су Дунпо, хотя на самом деле его звали Су Ши. Перу его принадлежат, в частности, такие строки:

«В Дунпо изрядно выпил этой ночью,

А протрезвев, еще себя уважил.

Когда пришел домой — не знаю точно,

Но было это, верно, в третью стражу» 

То есть достойный, видимо, был господин, не чурался земных радостей. В полном соответствии с заветами великого человека, в екатеринбургском бистро его имени кроме как поесть, найдется чего выпить. Саке и азиатское пиво в ассортименте, домодельные экзотические настойки, типа Spicy Shrimp, некоторый выбор вин, примерно половину наливают по бокалам от 180 рублей.

Памятуя о чудных баклажанах, какими потчевали в Jang Su, решили и тут отведать «Баклажаны шефа», которые подаются с паровым рисом (270 рублей). При заказе нам было сказано, что баклажаны острые, в смысле, хорошо ли мы подумали. Да, говорим, несите скорее. Видимо, чтобы еще больше жути нагнать, эти самые баклажаны подают на черной тарелке — типа: в одном черном-черном городе, под черным-черным потолком, на черных-черных тарелках под черным-черным соусом подавали черные-черные баклажаны. И горочка риса белого что загородный снег. Ну, в общем, предупреждали зря. Баклажаны вовсе не острые, даже ни разу не запекло нигде. И совсем ничем не выдающиеся. Обычные тушеные баклажаны под условно-азиатским соусом на основе соевого.

Мимо рамена от самого известного московского японца Кобаяши пройти было невозможно. Соя-рамен со свининой (250 рублей) поначалу тоже напугал полным отсутствием лапши на первый взгляд. Оказалось, она просто утонула под грузом свинины, яйца и других важных компонентов. Нормальная лапша, как и рамен в целом, за 250 рублей грех требовать большего.

Говяжьи щеки «Дунг По» с пюре из фиолетового картофеля и паровым рисом (580 рублей) полили, кажется, тем же самым соусом, что и баклажаны, смысла фиолетового картофеля, им же залитого, не постиг бы даже сам Су Ши, а горочку риса увенчали половинкой черри, видимо, для красоты, нам решительно непонятной. Хотя говядину приготовили мастерски, тут ничего не скажешь. Но вот с какой целью посыпали кусочками фиников, совершенно безвкусными и вот этими белыми червячками, похожими не скажем на что — нет у нас ответа.

Пельмени с говядиной, свининой и черемшой (250 рублей) остывают довольно быстро. Не идет им на пользу лежать порознь на бамбуковом листике. Фарш сладковатый с явным свиным перевесом, черемша, видимо, добавляется в гомеопатических дозах, так что ни на что не влияет.

Жареная лапша яичная с говядиной (280 рублей) всем была бы хороша, если бы не чуть жестковатая говядина, хотя, конечно, надо делать скидку на способ приготовления на воке. А так все отлично — и лапша хороша и овощи недурны. Соус, правда, опять примерно тот же.

Жареное мороженое из манго с кокосом с соусом из маракуйи (190 рублей) — пожалуй, единственное блюдо, к которому никаких вопросов вообще не возникло и ради которого в Dong Po можно было бы прийти еще раз. Идеальный баланс, структура, консистенция, как говорил классик, «во рту тает».

Все остальное производит впечатление некоторой недоделанности, недокрученности и в целом выглядит довольно формально, без души. К чему выкладывать рис красивой горкой, когда его можно положить в плошку и сохранить температуру. Зачем стараться разложить пельмени симметрично, чтобы выглядело инстаграмно, а лапшу, наоборот, утопить в ущерб всякой фотогеничности? Зачем унифицировать соусы? Зачем вообще вот эти неуклюжие реверансы в сторону Японии и Таиланда, когда в разделе китайских блюд креветки предлагают с соусом «Васаби», а тайские спринг-роллы в описании отличаются от китайских всего одним ингредиентом и ценой?

И, пожалуйста, во имя всех китайских мудрецов, не надо подавать баклажаны на черной тарелке!