Кажется, отправиться в отпуск в Албанию — отличный способ нажить себе ненужных (и довольно опасных) приключений. В массовом искусстве албанцы до сих пор предстают бандитами. Но страна давно изменилась и держит курс на статус туристической мекки. А пока этого не случилось, вы можете открыть для себя аутентичную, гостеприимную Албанию с необычной турецко-советской архитектурой, пристрастием к итальянской кухне и приятными ценами, как это сделала автор IMC.
Когда я сказала, что еду в Албанию, моя бабушка перекрестилась. Действительно, существует давний стереотип, что так называемая "страна орлов" на Балканском полуострове — сомнительное место, где все поголовно ездят на ворованных мерседесах, торгуют запрещенными веществами и обращают в сексуальное рабство европейских девушек. Я в одиночку пересекла Албанию — и никто ни разу не попытался меня похитить. Наоборот: албанцы терпеливо ждали, пока я жестами объясняю, куда мне надо, и искренне пытались помочь. Почему жестами? Дело в том, что в Албании есть два существенных недостатка: во-первых, за пределами столицы мало кто знает английский (или, на худой конец, итальянский — здесь он популярен). Во-вторых, здесь явные проблемы с общественным транспортом. Но, конечно, можно арендовать машину в Тиране и спокойно путешествовать по стране.
Лично я использовала «народный» транспорт: маршрутки и автобусы. Они курсируют между городами и, в принципе, на них можно попасть в любое, даже самое отдаленное место. Проезд дешевый: скажем, путешествие от Тираны до Шкодера обошлось мне в 400 лек. С учетом, что один рубль стоит почти два албанских лека, как вы понимаете, это совсем не дорого. Но учитывайте, что цены водители говорят сами, они могли измениться.
Города располагаются в долинах между горами, везде цветут розы, а на деревьях зреют мандарины и лимоны. И речь сейчас не о весне или лете: я посетила Албанию в ноябре, и днем спокойно ходила по улицам в кожаной куртке и платье. Температура воздуха в солнечное время суток держалась на уровне 20 — 23 градусов тепла.
Прежде всего посетите Тирану. Столица страны находится совсем рядом с главным и единственным аэропортом страны, носящим имя матери Терезы (вы же знали, что она албанка?). Поселиться лучше в отеле. В Тиране номер в пятизвездочной гостинице обойдется вам примерно в шесть тысяч за ночь, а в четырехзвездочной — за три-четыре. Больше, чем на сутки, в Тиране задерживаться не за чем: город маленький, его спокойно можно исследовать за пару дней.
Тирана — это такая ядерная смесь турецкой архитектуры (ведь Албания принадлежала Османской империи до начала XX века) и советской. Поэтому здесь с одной стороны мечети, с другой - Дворец культуры, первый камень которого символически заложил Никита Хрущев.
Венец тиранской эклектики — площадь Скандербега. Скандербег — это национальный герой Албании, возглавивший антиосманское восстание. В центре площади возвышается его суровый памятник, а совсем рядом располагается главная мечеть города Эфем Бей, построенная в первой половине XIX века.
Когда будете в Тиране, обратите внимание на Пирамиду. Это конусообразное здание раньше было музеем коммунистического диктатора Энвера Ходжи. При нем Албания существовала в режиме практически полной изоляции и не поддерживала отношения даже с СССР. При Ходжи в стране построили тысячи бункеров на случай войны. Их начали разрушать, но некоторые до сих пор сохранились и используются, например, как кафе, склады или мини-отели.
Кроме Тираны имеет смысл съездить в Шкодер — это один из самых больших городов Албании наряду с Тираной, Дурресом, Веером и Эльбасаном, но жизнь там течет в режиме перманентной сиесты. Возможно, все дело в том, что там по российским меркам не так уж много жителей: немногим больше 100 тысяч. Но не обманывайтесь: возможно, днем город и выглядит полумертвым, вечером он резко оживляется.
В Албании, как и в Греции, развита культура кафе. Местные не сидят по домам, а вечерами выходят выпить кофе или перекусить на улицу Коль Индромено. На туристических сайтах ее часто называют «албанским Арбатом», однако на самом деле Коль Индромено напоминает больше всего главную улицу в небольшом городе на юге Италии: светлые низкие домики, коричневые ставни, повсюду — пицца и джелато. Итальянская кухня наряду с турецкой очень популярна в Албании.
В Шкодере, конечно, можно поселиться в гостинице, но этим вы сами себе испортите впечатление от Албании. Многие албанцы живут в двухэтажных домах с небольшим садом с цветами и фруктовыми деревьями. Лучше всего найти именно такой вариант. Так у вас появится шанс почувствовать жизнь в Албании изнутри. Для сравнения: номер в четырехзвездочном отеле на Booking.com обойдется вам примерно в три тысячи рублей за ночь (в стоимость скорее всего войдет и завтрак). В лучшей гостинице Шкодера, Colosseo, цены немного выше: стандартный номер на двоих будет стоить около четырех тысяч. При этом снять целиком аутентичный дом с небольшим садом можно всего за две тысячи за сутки (неплохие варианты попадаются на Airbnb).
Моя хозяйка оказалась женщиной доброй, но крайне бдительной. Она всегда отмечала время, когда я ухожу из дома и когда возвращаюсь, а утром заглядывала ко мне со свежей хурмой. Не удивляйтесь: для албанских хозяев вы скорее всего станете аналогом реалити-шоу. Впрочем, вряд ли у вас будет время об этом задуматься, в Шкодере есть, чем заняться.
Самое главное — посетить Скадарское озеро. Албания маленькая, а Шкодер еще меньше, так что лучше всего не искать такси, а дойти до него пешком. Из самой отдаленной точки города у вас это займет около часа. Зато вы увидите стихийные рынки на желтых от пыли улицах и настоящий цыганский квартал. Ночью в него лучше не ходить, а вот днем — почему бы нет?
Кроме того в пяти километрах от Шкодера располагается крепость Розафа. На самом деле, это даже не крепость, а неплохо сохранившиеся каменные руины на высоком холме (вид оттуда на город божественный). Крепость построили в III веке до нашей эры иллирийцы. С ней связана очень романтичная легенда: три брата никак не могли построить крепость и вдруг поняли, что надо принесли кровавую жертву богам и тогда дело пойдет на лад. Жена младшего брата, Розафа, вызвалась пожертвовать собой. Ее замуровали в основании крепости. Легенда не самая оригинальная: такую же вы можете услышать в 50% европейских замков, но она очень подходит суровой Албании.
Я приехала смотреть крепость с бутербродами с сыром и местной уличной едой: мясными сосисками в хлебе, похожим на французский багет. Их продают каждое утро на улицах, готовят на открытом огне. Днем сосисок уже не отыщешь: албанцы обожают покупать их по дороге на работу. Кстати, мясо — это просто основа основ албанской кухни. Тут готовят сытное рагу гювеч из говядины и овощей, сочную тушеную телятину под названием «чомлек» и тушеное мясо разных видов с луком «счумлек», а еще «сарму» — это блюдо, похожее на голубцы с добавлением лимона.
Так что Албания — это неплохой вариант и для бюджетного гастрономического тура. Пока местные жители не устали от постоянного наплыва иностранцев, туда точно стоит отправиться (предварительно скачав небольшой словарь албанского языка). А потом из Албании можно легко поехать в соседнюю Черногорию и отправиться в небольшое путешествие по Балканам. Но это уже совсем другая история.
Фото: Анна Попова, Gent Onuzi, Alexandr Bormotin, Juri Gianfrancesco on Unsplash
Нам нужна ваша помощь! It’s My City работает благодаря донатам читателей. Оформить регулярное или разовое пожертвование можно через сервис Friendly по этой ссылке. Это законно и безопасно.